"Mio zio mi ha inventato. Gli devo moltissimo."

Antonio De Matteis è entrato nell'azienda di famiglia 40 anni fa, poco più che un ragazzino. Come ogni ventiduenne, non sapeva ancora fare granché.

Suo zio lo ha portato ovunque: conoscere il prodotto, la parte finanziaria, la gestione delle persone. Ogni angolo dell'azienda, anche le parti che non capiva.

Vent'anni, fianco a fianco. Non semplici lezioni, ma un mentore prezioso.

Tutto quello che è oggi, lo deve a quegli anni accanto ad un grande uomo. Suo zio Ciro Paone.

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"Mi sento esattamente come il primo giorno: ogni giorno c'è sempre qualcosa da imparare."

L'altro giorno Luca Pezzetta ha guardato un giovane chef lavorare. Solo due minuti.

Ne è uscito con 30-40 cose imparate sul pesce, un ingrediente che maneggia ogni giorno da anni.

Non si sente arrivato.

Non dopo le cene a quattro mani con Niko Romito. Non dopo le serate insieme a Heinz Beck. Ognuna, è stata una pura scuola.

Non ama uscire a cena per l'atmosfera. Ci va per studiare: il piatto, capire cosa c'è dietro, come lavora una persona.

La vera maestria non è un traguardo da raggiungere. È essere sempre affamati per imparare da chiunque, ovunque.

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"Una giacca napoletana non bastava più. Il cliente straniero voleva tutto dalle stesse mani."

Rubinacci non è diventata una maison globale aspettando. Lo è diventata partendo.

Tre generazioni. Tre intuizioni. Ognuna, una ribellione silenziosa contro l'idea che un sarto napoletano dovesse restare a Napoli.

Negli anni '80, Londra. Negli anni '90, l'America. Mariano Rubinacci fu tra i primi a viaggiare verso i propri clienti invece di aspettarli, portato dal passaparola, il marketing più veloce che il mondo abbia mai conosciuto.

Poi arrivò la spinta. Luca Rubinacci viene mandato a Savile Row dal padre stesso, che aveva già capito cosa stava cambiando: il cliente non era più italiano, e una bella giacca non bastava più.

Il cliente straniero voleva tutto, e lo voleva dalle stesse mani.

Così una sartoria napoletana è diventata un guardaroba per il mondo.

Non scalando.

Viaggiando. Ascoltando. Allargando il mestiere senza mai allentarne la presa.

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"Ti puoi vestire d'oro e fare comunque c*gare."

Lino Ieluzzi ha passato una vita a guardare gli uomini entrare da Al Bazar.

E una verità non cambia mai: I soldi non comprano lo stile. Zero.

Chi ha speso pochi euro può essere impeccabile. Chi ne ha spesi mille può essere pacchiano.

E se hai paura di sbagliare? Lino ha un jolly: camicia bianca, giacca blu. Non sbagli mai.

Il resto è un gioco: la compri, la lasci nell'armadio, la indossi il giorno che ti chiama.

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"Voi dovete fare solo quello che vi piace. Basta."

Nessun metodo. Nessuna formula. Detto da Lino, il consiglio sembra quasi troppo semplice.

Ma il concetto è tanto elementare quanto profondo: se fai quello che ti piace, non è pesante. Non è faticoso. Non hai psicodrammi.

Costi quel che costi.

Cinquant'anni dietro lo stesso bancone a Milano, e ancora sorride a chiunque entri.

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Nell'episodio 15 di Italian Stories, abbiamo incontrato Lino Ieluzzi, proprietario di Al Bazar Milano, per una conversazione su una vita in cui l'eleganza non è mai stata un progetto di carriera. Era semplicemente il modo di presentarsi al mondo.

In Giappone interi guardaroba sono cambiati grazie alle sue fotografie. Le riviste di tutto il mondo lo hanno inserito tra i cinquanta uomini più eleganti del pianeta. E tutto accade ancora dietro il bancone di Al Bazar, a Milano.

Torniamo all'inizio: una famiglia di origini pugliesi, una madre sarta, un padre che non usciva mai senza il suo doppiopetto. Un bambino nato il 7 ottobre, il numero che un giorno sarebbe diventato la sua firma. Tre lavori insieme per arrangiarsi: commesso in un'orologeria, parrucchiere per donna in un salone di bellezza, aiutante in uno studio di architettura. Poi il bancone di Al Bazar e, negli anni '70, le chiavi di tutto il negozio.

Oggi Lino accoglie ancora ogni cliente di persona, in una boutique diventata un museo vivente. Fotografie da tutto il mondo, memorabilia di decenni di stile. Come si dice a Pitti Uomo: non è Pitti senza Lino Ieluzzi.

Parliamo della sua definizione di Made in Italy. Buon gusto ed educazione nel vestire, due cose che vanno in parallelo, e della convinzione che sta al centro di tutto: le regole non esistono. Esiste solo il buon gusto. Si può diventare ricchi, ma lo stile è una cosa con cui si nasce.

E alle nuove generazioni lascia una sola lezione: nella vita basta fare ciò che si ama e basta.

Capitoli 🎬

00:16 - Intro

00:34 - Chi è Lino Ieluzzi

03:07 - Tre lavori insieme per arrangiarsi

06:14 - Come nasce la storia di Al Bazar

11:50 - Mamma sarta, papà sempre in doppiopetto

14:11 - Le lezioni per le nuove generazioni

16:01 - Diventare un'icona internazionale dello stile

19:53 - Cosa significa Made in Italy per Lino

23:07 - Il buon gusto e le regole dello stile

26:09 - Un ultimo aneddoto da condividere

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"Giapponese, americano, cinese, russo... alla fine, chiamala qualità, più o meno si assomiglia."

Antonio De Matteis ha incontrato i clienti Kiton in tutto il mondo. Culture diverse, lingue diverse. Lo stesso istinto per l'eccellenza.

E tutti condividono una cosa.

Quando uno di loro entra in un ristorante, nessuno riconosce l'abito. Riconoscono l'uomo.

Questa è la differenza.

Questo era suo zio, Ciro Paone, un uomo così riconosciuto che in Germania i ristoranti gli dedicarono un piatto.

'Spaghetti alla Kiton'. Pomodoro fresco, e niente di più.

Perché la vera eccellenza non ha bisogno di mettersi in mostra.

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"Non abbiamo iniziato perché eravamo i più bravi. Abbiamo iniziato perché i nostri sarti invecchiavano."

Kiton, 25 anni fa. La casa di moda che ha fatto della qualità una religione si accorge di qualcosa che stava accadendo in silenzio: le mani dietro la sua eccellenza stavano invecchiando e non ne arrivavano di nuove.

Due strade. Abbassare la qualità o creare una nuova generazione di sarti.

Per Ciro Paone, ossessionato dalla qualità, ne esisteva una sola. Ad Arzano nasce una scuola di alta sartoria.

Nel 2000, mettere insieme 10 ragazzi fu un'impresa. Fare il sarto non era visto come un mestiere di prestigio.

Oggi le richieste superano i posti disponibili. I sarti che vanno in pensione diventano i maestri dei giovani. E Kiton è una casa artigianale con un'età media di 36 anni, un unicum nel mondo.

Alcuni allievi se ne sono andati e hanno fondato i propri atelier. Antonio De Matteis lo dice con estremo orgoglio, e senza nessuna gelosia.

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