Dans le nord de l’Afghanistan où, depuis plusieurs années, près de dix millions de personnes souffrent d’une sécheresse très sévère qui aggrave encore la crise humanitaire, le chantier du canal de Qosh Tepa suscite beaucoup d'espoir. Alimenté par la rivière Amou Daria, ce projet géant de 285 km de long conçu avant le retour au pouvoir des talibans - qui se sont empressés de le relancer - traverse trois provinces. Son ouverture est prévue pour 2028.

De notre correspondante en Afghanistan,

Les tractopelles s’activent vigoureusement sur le site de Sarband destiné à abriter les portes du canal de Qosh Tepa, dans le nord de l'Afghanistan. L’un des ingénieurs, Mortaza Zias, surveille la progression des fondations : « L’objectif de ce canal, c’est d’irriguer 500 hectares de terres et de zones urbaines. Il a été construit pour cela. Son autre extrémité se trouve à 285 km d’ici. Tout le tracé est en train d’être creusé, et la première phase est déjà terminée », explique-t-il.

Pour les talibans, le chantier de Qosh Tepa est une priorité. « Le budget est entièrement financé par le gouvernement. Depuis quatre ans, tout vient de lui, il n’y a pas d’organisation internationale impliquée, poursuit Mortaza Zias, Seuls quelques plans ont changé. Le canal était censé être un peu moins long, mais le sol se compose de sable, de beaucoup de cailloux, donc au fur et à mesure des travaux, de nouvelles idées ont émergé. Comme celle, par exemple, de redistribuer l’eau dans la rivière Amou grâce à un barrage. »

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De l’autre côté de la province de Balkh, dans le village de Qarshi Gak, Hamidallah et ses cousins construisent une maison en terre pour deux de leurs frères : « Ils vivent en Turquie, mais ils voudraient revenir quand le canal sera terminé », explique Hamidallah.

Grâce à l’argent envoyé par ses frères, Hamidallah a acheté des panneaux solaires qui lui permettent de pomper les eaux souterraines. Mais les réserves s’amenuisent. « Il n’y a pas d’eau, mais le canal nous donne de l’espoir, s'enthousiasme-t-il. Alors peut-être qu’avec le canal et de l’eau, nous aurons une vie meilleure. »

Producteur de coton et de blé, Hamidallah voit ses récoltes se réduire d’année en année.

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La chasse à l’homme continue aux États-Unis. Les autorités sont toujours à la recherche de la personne qui a tiré sur l’influenceur d’extrême droite et proche de Donald Trump, Charlie Kirk. L’arme a été retrouvée et le directeur du FBI se rend sur place pour superviser l’enquête avec une récompense de cent mille dollars pour toute information qui pourrait mener à sa capture. La figure du trumpisme a été assassinée alors qu’il tenait un meeting dans une université de l'Utah, lui qui a œuvrait pour aider Donald Trump à attirer un électorat plus jeune. Il était connu justement pour ses débats sur les campus à l’Université de Clemson en Caroline du Sud. Les étudiants louent une figure conservatrice qui a rendu la politique accessible.

Les étudiants se promènent sur ce campus où alternent des bâtiments en briques et des espaces verts. L’ université se trouve au milieu de la campagne en Caroline du Sud, une région conservatrice. Garrison Metz, un grand costaud n’en revient pas de l’assassinat de Charlie Kirk. « Ça m'a brisé le cœur car c’était un modèle pour moi, c’était comme mon idole. J’admirais le fait qu’il est sorti du lycée et lancé son organisation qui a eu un immense succès. Il était pour la jeunesse et se préoccupait de l’état de notre pays ».

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L’étudiant de 19 ans appréciait particulièrement le franc-parler de cette figure du trumpisme. Il raconte avoir beaucoup appris sur la politique américaine, lui qui écoutait tout le temps le podcast de Charlie Kirk. Et il a voté pour la première fois l’année dernière un bulletin Donald Trump et c’est grâce à Charlie Kirk. « C’est vraiment grâce à lui que je me suis intéressé à la politique car je devais voter et je ne connaissais pas grand-chose. Je l’ai vu sur TikTok un jour et j’ai commencé à le suivre et écouter ses podcasts, et ça m’a influencé. Mes parents sont conservateurs et je votais pour la première fois, et en l’écoutant je me suis dit que j’étais conservateur », dit-il.

En plus du travail militant effectué par son organisation Turning Point USA , Charlie Kirk organisait régulièrement des meetings et débats sur des campus. Des débats que loue une jeune étudiante conservatrice de 18 ans. « Il explique les choses d’une façon qui parle à ma génération. Je pense que c’est grâce au format des débats... Il parlait en face à face avec quelqu’un, une personne montait sur scène en expliquant sa position et ses questions et c’était naturel, il n’y avait pas de script. Ma génération voit beaucoup d’infos qui suivent un script donc quand on voit quelque chose qui n’est pas préparé à l’avance, c’est très rafraichissant et c’est plus clair ».

Grant Eaddy, lui, préfère ne pas dire pour qui il a voté et n’était pas d’accord avec tout ce que disait Charlie Kirk. Mais aimait les formats de ces échanges. « On n’entend pas les avis des gens aux infos, on entend ceux de personnes qui sont certes plus informées, mais on n’a pas l’avis général de la population, c’est seulement l'avis de ce que les médias estiment que les gens ont ».

L’organisation conservatrice fondée par Charlie Kirk a plus de 800 branches dans les campus… Dont une dans cette université.

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Au Ghana, les décharges de vêtements provenant de l'Europe polluent l'environnement. Plus de 120 000 tonnes sont exportées chaque année. Le pays est le deuxième marché d'export de vêtements usagés après l'Asie. De plus en plus de ces habits ne peuvent être vendus. Ils finissent jetés, souvent dans la nature ghanéenne ou dans des décharges informelles, faute d'infrastructures suffisantes pour traiter un afflux de déchets croissant. Reportage de Victor Cariou, depuis ces communautés affectées par des cimetières de la fast fashion, jusqu'au marché de Kantamanto où arrivent ces vêtements.

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La Russie a pour but avoué d'occuper la totalité de la région de Donetsk. Or, on ne parle pas uniquement de territoire. Rien que dans les agglomérations de Kramatorsk et Sloviansk, il reste encore près de 100 000 personnes, et ces villes aux allures de garnison sont les dernières grandes forteresses du Donbass à l'arrière du front, qui se rapproche pourtant inexorablement.

Reportage à Kramatorsk de notre correspondante

Nous sommes à Kramatorsk, à une quinzaine de kilomètres seulement du front, presque à portée d'artillerie, et définitivement à portée des drones russes. Ici, les drapeaux ukrainiens, bleus et jaunes flottent dans toutes les rues. Une énième sirène retentit. Impossible chaque jour de les compter tant elles sont nombreuses, pourtant ici, malgré la présence de bunkers en béton à travers la ville, plus personne n'y prête attention ni ne s'abrite. Dans ce supermarché du centre-ville, où l'on trouve désormais autant de soldats que de civils, Luda, une caissière, explique : « Eh bien, je voudrais rester ici, dans ma maison. Je ne veux aller nulle part ailleurs, vous comprenez ? J'ai travaillé ici toute ma vie, j'ai mes enfants, mes petits-enfants… »

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À quelques rues de là, sous-sol, nous retrouvons Anja, une vétérinaire. Pour elle non plus, il n'est pas encore question de partir : « Il y a beaucoup de monde qui est venu ici, bien sûr, ils sont venus de toute la région de Donetsk. Ils sont venus s'installer, ici, à Kramatorsk, mais aussi à Sloviansk. On va partir, mais pas encore. » Pourquoi ? « Eh bien, pas encore, on est déjà partis de là où nous vivions, à Lyman, c'est dans l'autre direction, c'est juste que nous vivons ici depuis trois ans maintenant, enfin un peu moins. Et pendant longtemps, ça allait. Pour l'instant, ça va encore, mais on a un enfant, donc on ne sait pas trop quoi faire. On partira probablement à un moment. »

Dasha, elle, est jeune maman. Malgré les explosions devenues quotidiennes, elle ne voit aucune perspective loin d'ici : « Effrayant, oui ! Mais que faire ? Qui a besoin de nous ? Les loyers sont chers ces temps-ci, et je suis mère célibataire. Il n'y a personne pour m'aider ! »

Dans le bazar de la ville, on retrouve des personnes âgées, qui étalent les récoltes de leur jardin, herbes, fruits et légumes. Parfois, même leurs effets personnels qu'ils essaient de vendre afin de boucler les fins de mois. Eux n'ont tout simplement pas les moyens financiers pour fuir. C'est sur cette population que pèse le danger quotidien des bombes russes, ainsi que la perspective d'une nouvelle invasion, dans cette ville déjà occupée pendant quelques mois par les séparatistes soutenus par Moscou en 2014.

En Afghanistan, la population est en état de choc, une semaine après le séisme qui a frappé l’est du pays. La tâche des secours est difficile à cause du terrain, montagneux, courbé et qui bouge au gré des répliques. Plusieurs villages ne sont accessibles qu’en hélicoptère ou à pied, au prix de longues heures de marche. RFI s’est rendu dans le village de Ghonday, dans la province de Kunar, épicentre du séisme. Malgré la présence des pouvoirs publics, les habitants se sentent oubliés.

De notre envoyée spéciale à Ghonday, Margot Davier

Pour arriver jusqu’au village de Ghonday, dans l'est de l'Afghanistan, il faut compter plusieurs heures de voiture, puis marcher sur un chemin périlleux, entravé par de nombreux rochers. Sherzad, l’un des habitants, n’est pas très à l’aise. « Il y a des secousses tous les jours, presque toutes les heures. Tout est très fragile, et même là, au moment où je parle, j’ai peur que tout s’écroule », confie-t-il.

D’ailleurs, son visage se fige à l’approche de son ancienne maison, qui paraît intacte de l’extérieur. Sherzad n’ose pas entrer, depuis le séisme, il préfère dormir dans une tente. « Plusieurs personnes ont été blessées ici et sont restées sous les décombres pendant des heures. Heureusement, au petit matin, nous avons enfin réussi à les évacuer et à organiser leur transport vers à l’hôpital. Je suis terrifié de rester à l’intérieur. S’il y a une secousse, les murs peuvent s’effondrer sur nous. Il vaut mieux sortir », témoigne-t-il.

À l’angoisse des répliques, s’ajoute la peur de l’avenir. Sherzad, comme la plupart des hommes du village, est berger. Ses ressources se réduisent. « Nous en avons perdu plusieurs de nos animaux pendant le séisme. Ce sont ceux qui restent. C’est notre seul commerce. Nous sommes dépendants de ces animaux pour vivre. Nous n’avons rien d’autre : nous les vendons, nous prenons la laine, nous mangeons leur viande. On garde les chèvres ici. Normalement, elles gambadent dans la montagne, mais on préfère les garder ici par sécurité », détaille-t-il.

Un peu plus loin, se trouve la demeure d’Abdul Sattar, l’un des frères de Sherzad. Il montre des ruines : « Mon frère dormait ici, sur le toit de la maison, et mes enfants se trouvaient à l’intérieur. Tout le monde dormait, quand le séisme a eu lieu. Le toit s’est effondré sur mes enfants, nous avons essayé d’évacuer tout le monde, mais les secours sont arrivés bien après car les routes sont en très mauvais état. Finalement, nous avons réussi à transférer tout le monde. On est contents, les talibans nous soutiennent beaucoup. Ils font du mieux qu’ils peuvent avec les moyens qu’ils ont. »

À ses côtés, Sherzad fait la grimace. « Leur soutien n’est pas très significatif. Ce n’est pas assez, nous avons besoin de reconstruction », déplore-t-il. « Mais ils prennent soin des blessés », lui rétorque son frère. Depuis une semaine, la vie des deux frères est suspendue. Deux ans minimum seront nécessaires à la reconstruction de la zone, selon les organisations sur place.

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Direction le Japon qui a vécu cette année son été le plus chaud depuis le début des relevés en 1898. Les températures ont régulièrement dépassé les 40 °C. Les deux années précédentes avaient déjà été particulièrement caniculaires. Consternation dans les campagnes puisque, cette année encore, les récoltes seront mauvaises. À cela s'ajoute la colère, car le gouvernement a conclu un accord douanier avec l'administration Trump qui fera mal aux agriculteurs.

De notre correspondant à Tokyo,

Depuis le début de l'été, cet agriculteur de la région de Saitama, non loin de Tokyo, souffre comme jamais : « Cette année, c'est difficile – et tous les agriculteurs de ce pays vous le diront. Moi qui fais ce métier depuis plus de vingt ans, jamais, je n'avais vécu cela. Une chaleur si démentielle, une sécheresse si interminable et ponctuée, en plus, de précipitations d'anthologie qui dévastent tout. Pour nous, ce fut l'enfer, au quotidien. »

Quelques kilomètres plus loin, ce maraîcher constate, désolé, l'ampleur des dégâts. « Regardez ces légumes. Ils sont desséchés, flétris, malingres. C'est ainsi depuis début juillet, quand la température a grimpé jusqu'à atteindre des sommets puis n'est jamais redescendue. Depuis, j'ai passé mes journées à arracher des fruits et des légumes invendables tellement ils étaient mal en point. J'en ai même eu les larmes aux yeux tant je m'étais démené pour eux. Cet été, les deux tiers de ma production iront à la poubelle, donc cela me fera autant de recettes en moins », se lamente-t-il.

Et, en termes de revenus, le pire est à venir pour les agriculteurs nippons, car ils vont voir leurs parts de marché s'effondrer en raison de l'accord conclu entre Tokyo et Donald Trump sur les droits de douane. Le Japon s'est engagé à augmenter de 75 % les importations de riz américain détaxé et à acheter pour près de 7 milliards d'euros de maïs, de soja, d'engrais et de bioéthanol aux États-Unis, soit deux fois plus que l'an dernier.

Sauf que tous ces produits importés sont moins chers que leurs équivalents vendus dans l'archipel. Les cultivateurs japonais vont donc le sentir passer. Une telle perspective effare cette quadragénaire qui est à la tête d'une exploitation produisant 25 tonnes de soja par an : « Des importations de soja aussi massives, c'est de la folie furieuse. Cela va complètement déstabiliser le marché. Beaucoup de petits producteurs risquent de devoir mettre la clé sous la porte. Pour moi, par exemple, le manque à gagner pourrait se monter à plusieurs millions de yens par an. Franchement, les bras m'en tombent. De la part du gouvernement, on aurait attendu qu'il soutienne les campagnes et pas qu'il les enfonce. »

« Les agriculteurs ont été sacrifiés pour amadouer Donald Trump et donc sauver l'industrie automobile nippone », répètent en boucle les réseaux sociaux depuis le début de l'été. Les autorités démentent. Il n'en demeure pas moins que, grâce à ces concessions commerciales relatives à l'agriculture, les voitures japonaises exportées aux États-Unis échapperont à des droits de douane prohibitifs de 27,5 %. En fin de compte, a promis la Maison-Blanche, ils ne seront que de 15 %. Pour Tokyo, cet accord constituait une priorité, et pour cause : près d'un salarié japonais sur dix travaille dans l'industrie automobile, qui, à elle seule, contribue à 3 % du PIB.

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Au Caire, dans un passage couvert oublié du centre-ville, subsiste un petit salon de manucure hors du temps. Derrière sa devanture vintage, une légende locale veille au grain : Madame Lucie. À 88 ans, elle incarne l'époque révolue des stars de l’âge d’or de la capitale égyptienne et d’un savoir-faire inchangé depuis plus de soixante ans.

De notre correspondant au Caire, Martin Dumas Primbault

Pénétrer dans le salon de manucure de Madame Lucie, c’est un peu comme remonter dans le temps. Presque caché dans un passage couvert du centre-ville du Caire, l’institut exigu est resté dans son jus, depuis la devanture jusqu’au combiné de téléphone rouge qui reçoit les demandes de rendez-vous. « Moi et mon mari, on voulait travailler ensemble. En 1960, on a pris ce magasin ici. On a commencé petit parce qu'on n’avait pas d’argent. Je ne savais pas ce que voulait dire manucure. J’ai appris à ce moment-là la manucure et la pédicure », se souvient Madame Lucie.

Le reste appartient à l’histoire. Aujourd’hui âgée de 88 ans, la dame d’origine arménienne a bichonné les mains des plus grandes stars égyptiennes de l’époque, comme la chanteuse Dalida, les acteurs Omar Sharif et Faten Hamama ainsi que le prix Nobel de littérature Naguib Mahfouz, dont une photo avec Madame Lucie est toujours accrochée au mur. « Il venait chaque mois, toujours le vendredi à 9h30. Il arrivait à 9h20 et déambulait dans le passage puis ouvrait la porte du salon à l’heure exacte », ajoute la patronne.

Aujourd’hui, les célébrités ont laissé place à une clientèle plus anonyme. Mais l’esprit, lui, perdure grâce au fils adoptif de Madame Lucie, formé ici même : « J’ai appris avec mon père, le mari de Madame Lucie, ici dans ce salon, en 1971. Madame Lucie m’a élevé depuis l’âge de neuf ans, donc je considère que c’est ma mère ».

Un héritage familial donc, mais aussi une méthode immuable. Rien n’a changé en six décennies, ni les produits, ni les gestes : « Ça, c'est l’acétone, pour enlever le vernis à ongle. Ça, c'est de l’antiseptique, pour désinfecter après avoir nettoyé et traité. Et ici, on a de l’eau oxygénée pour enlever les peaux mortes. Nous avons gardé la même décoration et les mêmes méthodes, c’est ce qui fait notre succès », poursuit le fils de l'esthéticienne.

Et pour l’ambiance, une radio d’époque coincée entre les solvants et les produits de beauté diffuse les grandes voix du passé. « On n’écoute que les chansons d’antan. Rien de nouveau. Mais tous ces chanteurs sont morts, maintenant », regrette la patronne.

Elle, en revanche, est toujours là. Tous les matins à six heures, Madame Lucie ouvre les portes de son salon, fidèle au poste.

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